معرفی گیاه 

بولبتیس هئودلوتی BOLBITIS HEUDELOTII

بولبیتس از غرب آفریقا آمده است ، سرخس با برگهای شفاف بسیار زیبا و سبز ، 15-40 سانتی متر قد و عرض 
دقت کنید هنگام کاشت ریزوم را نپوشانید زیرا پوسیده خواهد شد و بهتر است گیاه بولبیتیس  را روی یک ریشه یا سنگ بکارید. 
گیاه را با نخ ماهیگیری نگه دارید تا ریشه ها به سطح متصل شوند . انتشار آسان با تقسیم ریزوم افقی امکان پذیر است.
 با تأمین CO2 می توان رشد قابل ملاحظه ای را افرایش داد . فقط در آب سبک و کمی اسیدی بهینه است.

نوع:  ریزوماتوز  
اصل و نسب:  آفریقا  
نرخ رشد:  آهسته. تدریجی  
قد:  15 - 30+  
تقاضای نور:  متوسط  
تقاضا CO2:  متوسط

آپونوژتون ماداگاسکاری
    Aponogeton madagascariensis
گیاهی است آبزی از راسته گیاهان و از گونه‌های آپونوژتون‌ها. این گیاه آبزی جنبه زیبایی خاصی داشته و بدین سبب از آن در زیبا سازی محیط آکواریوم‌ها استفاده می‌شود. از میان حدود ۵۰ گونه آپونوژتون‌ها ۱۵ گونه آن به آکواریوم‌ها راه یافتند. خاستگاه آپونوژتون ماداگاسکاری یا گیاه برگ توری، ماداگاسکار می‌باشد. در بازار جهانی بسیار مورد توجه قرار گرفته که بی شک علت اصلی آن شکل توری مانند برگ‌هایش است. گویی برگ‌های پهن یک گیاه را کرده و فقط اسکلت آن را باقی گذاشته‌اند

نگهداری از این گیاه زیبا آسان نیست و آب باید تمیز و شفاف باشد زیرا جلبک‌ها یا مواد معلق موجود در آب می‌توانند با رسوب بر روی برگ‌ها، باعث آسیب دیدن آن شوند. آب آکواریوم بهتر است سبک و پی‌اچ آن خنثی یا کمی اسیدی باشد. همچنین این گیاه نسبت به وجود سایر گیاهان حساس نبوده و اگر با دیگر گیاهان نگهداری شود بهتر است و به نظر می اید که تعویض متناوب آب برای نگهداری از این گونه لازم باشد. گفتنی است که به علت هجوم بیش از حد برای برداشت گیاه برگ توری ماداگاسکاری ریا، نسل آن در خاستگاهش در خطر نابودی قرار گرفته است.

در مورد نور مورد نیاز این گیاه در منابع مختلف تناقض زیادی دیده شده برای نمونه منبع Tropica نور کم -زیاد را پیشنهاد کرده و یا فرم plantedtank نور زیاد را مطرح کرده اما به نظر میرسه که بیشتر نور متوسط برای این گیاه مناسب می باشد.
دمای قابل تحمل این گیاه هم مانند نور این گیاه در منابع مختلف دارای تناقض فراوانی می باشد برای نمونه منبع Tropica دمای 15-30 درجه سانتی گراد رو پیشنهاد کرده است اما فرم plantedtank دمای 15-25 درجه سانتی گراد رو مطرح کرده حتی theaquariumwiki دمای 20-22 درجه سانتی گراد!!!! را دمای ایده آل این گیاه معرفی کرده است. با توجه به اینکه Tropica یک شرکت معتبر و در زمینه تولید گیاهان آکواریومی می باشد و دارای یکی از بزرگترین گلخانه های گیاهان آکواریومی در دنیا است اعتبار و صحت اطلاعات آنان از دیگر منابع بیشتر است.

دوستان این گیاه به بستر کاملاً مغذی نیاز داره، بعلاوه فوق العاده به پارامتر های آب اعم از نیتریت و نیترات حساس می باشد بنابراین برای نگهداری این گیاه به تعویض مکرر آب نیاز دارید.
نیاز به co2 این گیاه کم است.

مخزن با شکوه  با فناوری کم ، با ترکیبی از گونه های گیاهی آسان و کمی سخت تر کاشته شده است. 
درک خوب از گیاهان و شرایط  باعث می شود مخزن کم فناوری به خوبی کار کند و به ما این امکان را می دهد تا بدون نیاز به تزریق CO2 مخازن سرسبز و سالم داشته باشیم

در حالت کلی اصطلاح کم فناوری فقط به آکواریومهای پلنت که بدون سیستم دی اکسید کربن تزریقی (CO2) کاشته شده اشاره دارد. 

با این وجود ، بسیاری از گیاهان می توانند بدون تزریق CO2 به خوبی رشد کنند و داشتن آکواریوم پلنت پر رونق و بدون تزریق CO2 قطعاً توسط اکثر  آکواریم باز ها قابل دستیابی است. این رویکرد به تجهیزات و دانش فنی بسیار کمتری نسبت به مخازن تزریق CO2 نیاز دارد. 
بسیاری از مخازن ماهی با داشتن چند ترفند هوشمند  میتواند به داشتن گیاهان پر رونق تبدیل شوند. 
گیاهان با فیلتر کردن آب و تأمین محیطی طبیعی ، محیط مناسبی را برای ماهی ها فراهم می کنند.

 

شش فاکتور اساسی موفقیت :

1 - انتخاب گیاه
2- ایجاد چشم انداز تأثیرگذار
3 - از بستر  مبتنی بر خاک  استفاده کنید
4 - در ابتدا بطور متراکم گیاه بکارید ( حداقل 60 درصد گیاه )
5 - مخازن کم عمق راحت تر است ( ارتفاع کمتر )
6 - دوزهای کوچک اما منظم کود

بستر در یک اکواریم گیاهی جزو مهم ترین پارامتر ها است بستر میتواند ساده یا خیلی عجیب غریب باشد. 

اولین چیزی که باید ذکر کنم این است که بستر کاملا حیاتی است.
 این نقش مهمی در ایستم آکواریوم گیاهی ایفا می کند.
 بستر منبع مواد مغذی برای گیاهان است.
 در بالای آن، میگو و ماهی شما را امن نگه می دارد. 
یکی دیگر از نکاتی که من می توانم اضافه کنم این است که به پارامترهای آب و بسیاری چیزها کمک می کند. 

همچنین قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید چه نوع بستری را بخرید، شما باید نوع گیاهانی را که می خواهید کاشت کنید را شناسایی کنید.

زیرا آنها می توانند نوع خاصی از بستر را نیاز داشته باشند. 

برای مثال، از نظر تغذیه 
 دو نوع گیاه وجود دارد : 

1. فیدر ستون آب 
2. فیدر های ریشه

فیدر ستون آب اکثر مواد مغذی خود را از آب دریافت می کنند. فیدرهای ریشه مواد مغذی خود را از بستر به دست می آورند. 
بنابراین، اگر تصمیم گرفتید گیاه فیدر ستون آب داشته باشید، هیچ دلیلی برای خرج کردن پول زیادی در بستر غنی از مواد مغذی وجود ندارد.

 

چگونگی انتخاب بستر

بهترین مخلوط برای مخزن گیاهی چیست؟

خب، بستگی دارد. اساسا 3 پارامتر کلیدی وجود دارد ، و باید در نهایت اولویت بندی کنیم که کدام مورد برای ما مهم تر است. 

مورد اول 
INERT SUBSTRATES
بستر های خنثی 

مدیریت آسان
 قیمت ارزان 
و متاسفانه ضعیف در رشد گیاه

مورد دوم 
AQUASOIL
بستر های شرکتی 

آسان برای مدیریت
 عالی برای رشد گیاه
 اما گران است

 

بستر های تجاری از خاک پخته شده در دانه های کوچک سخت ساخته می شود. این امر باعث می شود در مقایسه با خاک خام که به راحتی هم زده می شود ، مدیریت آن بسیار ساده تر شود.  حاوی ماده آلی هستند که به آرامی تجزیه و جذب مواد مغذی برای گیاه می شوند ، این بدان معنی است که خاک ها به مرور زمان به آرامی تجزیه می شوند. ماده آلی و تخلخل بستر نیز برتر برای تکثیر باکتریها را فراهم می کند. دانه ها فاصله منافذ قابل توجهی ایجاد می کنند که از تراکم و شرایط بیش از حد بی هوازی جلوگیری می کند. بیشتر آنها با کود اضافی غنی شده اند.

با گذشت زمان ، مقدار مواد مغذی آبزیان کاهش می یابد ، و نیاز به دوباره پر کردن دارند.

 با این حال ، فواید ماده آلی و تخلخل مدت طولانی (1 سال) دوام خواهد داشت. گیاهان به طور کلی در خاک بهتر

از ماسه معمولی ریشه می گیرند ، بسیاری از گیاهان دشوار / در این بستر ها پایدارتر رشد می کنند.

در نهایت ، مهم نیست که چقدر یک بستر  تجاری استفاده می کنید ، دوز ستون آب هنوز هم نقش مهمی در

رشد بهینه گیاه دارد.

تنها مشکل بستر تجاری هزینه زیاد آن است.

 

تفاوت بستر های تجاری موجود در بازار در موارد زیر است.
 

میزان مواد مغذی

آمونیاک / مواد مغذی / محتوای ارگانیک - برخی از بستر ها به شدت با آمونیاک (ADA aquasoil) سنبله می شوند

و برخی دیگر (دنرل) ندارد . خاکهایی که به واسطه آمونیاک به شدت لکه دار شده اند نیاز به تغییرات مکرر آب در طی چند هفته اول و / یا کشت خشک مخزن و یا استفاده از باکتر ساز به مدت 1-2 هفته قبل از کاشت دارند.        

قدرت بافر

بیشتر آبزیان حاوی ذغال سنگ نارس (پیت ماس ) هستند که باعث کاهش KH و بافر پایین آمدن pH می شوند. مارک های مختلف سطوح مختلف بافر را بیان می کنند. اکثریت با هدف کاهش سطح pH به زیر 7 خواهد رسید. این محیط آب نرم توسط بسیاری از گونه های گیاهی ارجح است.          

سختی دانه

بسته به نحوه پخت آنها و نسبت گل رس به ارگانیک ، برخی از آبزیان سخت تر است در حالی که بعضی از آنها نرم تر است. خاکهای پخته شده سخت می توانند شکننده تر باشند. خاکهای نرم برای نفوذ و اتصال به سیستمهای ظریف ریشه آسانتر است.

وزن

 

کاشت گیاهان آبزی در بستر با وزن مناسب بسیار آسان تر است. کاشت گیاهان در بسیار سبک ، سخت و پیچیدتر است. 

ثبات     

سایز یکنواخت دانه ها برای کاشت  موثر است. سفت نشدن و خرد نشدن دانه های درشت به مرور زمان از ویژگیهای یک بستر خوب است.

 

 

مورد سوم 
DIY DIRT CAP
بستر های دست ساز 

ارزان، عالی برای رشد گیاه، 
اما سخت تر برای مدیریت

 

 

این یک مسیر خوب برای افرادی است که بسترهای مبتنی بر خاک را می خواهند اما تمایلی به پرداخت قیمت بالایی برای بسترهای آکواریوم تجاری ندارند.

از خاک / باغچه اصلی به عنوان پایه استفاده می شود و از شن درشت به عنوان کلاه برای جلوگیری از برآمدگی لایه خاک استفاده می شود. خاک های ساده ،مواد آلی کم  بهتر عمل می کند. از خاکهایی که بیش از حد خاک رس سنگین هستند بپرهیزید (اگر می توانید آنها را درون توپهای با اندازه کوچک قرار دهید و آنها را بچرخانید ،) ، یا مقداری ذغال سنگ نارس به آن اضافه کنید تا خاک رس شکسته شود. 

از خاک های سنگین کمپوست (یا استفاده بیشتر از یک اینچ) خودداری کنید. 

از آنجا که خاک یک محصول غیر یکنواخت است ، تشخیص مشکلات دشوار خواهد بود زیرا پیدا کردن پارامتر ها سخت تر است - مگر اینکه کسی را پیدا کنید که دقیقاً از همان خاک شما استفاده کرده باشد. 

من خودم به شخصه از این نوع بستر ها استفاده میکنم. اما مدیریت یک تانک تازه راه اندازی شده بسیار سخت است.

 

برای معدود افرادی که به مدیریت چرخه مواد مغذی و شیمی آب اطمینان دارند ، خاک می تواند در دستیابی به رشد بهتر گیاه مؤثر باشد. تنها نکته منفی این است که می تواند کثیف باشد - اما با تغییر بیشتر آب/ سیفون پس از کاشت و هرس ، به راحتی مقابله می شود.

 

 

انتخاب یک گیاه مناسب برای شروع کار نقش مهمی در موفق بودن تجربه شما در زمینه پلنت خواهد داشت.

شرایط انتخاب گیاه. بستگی به تجربه شما - تجهیزات - سایز تانک خواهد داشت

برای شروع کار بهتر است از گیاهان رده نگهدرای آسان شروع کنید. تا مهارت های لازم جهت اداره یک تانک موفق را بدست آورید.

بر اساس طبقه بندی شرکت معتبر تروپیکا گیاهان در سه رده  آسان - متوسط و حرفه ای تقسیم می شوند.

 

 

گیاهان ساده و با نیازهای اندک هستند.
آنها شرایط نور کم را تحمل می کنند (زیر نیم وات نور در لیتر ) و بدون افزودن CO2 

گیاهان متوسط قوی تر نیاز دارند
نور (بین 0.5-1.0 وات بر لیتر ) ، و همچنین CO2 اضافی و کود

 

گیاهان پیشرفته نیاز به شدت نور حداقل 1 وات در لیتر ، کود اضافی و CO2 و همچنین مراقبت های شدید و هرس گیاه دارند.

توجه کنید که شدت نور بر اساس مهتابی فلورسنت T5 است
 

معرفی گیاه 

بولبتیس هئودلوتی BOLBITIS HEUDELOTII

بولبیتس از غرب آفریقا آمده است ، سرخس با برگهای شفاف بسیار زیبا و سبز ، 15-40 سانتی متر قد و عرض 
دقت کنید هنگام کاشت ریزوم را نپوشانید زیرا پوسیده خواهد شد و بهتر است گیاه بولبیتیس  را روی یک ریشه یا سنگ بکارید. 
گیاه را با نخ ماهیگیری نگه دارید تا ریشه ها به سطح متصل شوند . انتشار آسان با تقسیم ریزوم افقی امکان پذیر است.
 با تأمین CO2 می توان رشد قابل ملاحظه ای را افرایش داد . فقط در آب سبک و کمی اسیدی بهینه است.

نوع:  ریزوماتوز  
اصل و نسب:  آفریقا  
نرخ رشد:  آهسته. تدریجی  
قد:  15 - 30+  
تقاضای نور:  متوسط  
تقاضا CO2:  متوسط

  

گیاه اکواریومی علف مرواریدی (Hemianthus Micranthemoides)

اسم معمول: Pearl Weed - علف مرواریدی
اسم لاتین : Hemianthus Micranthemoides

این گیاه فوق العاده زیبا متعلق به آمریکای شمالی می باشد به نور متوسط نیاز داره الیته تو بعضی از منابع و فرم ها خارجی نور متوسط تا زیاد رو پیشنهاد کردند.
سرعت رشد این گیاه متوسط است و شما میتونید تو هر جای تانکتون جلوی تانک یا وسط، یا حتی عقب تانک اون رو بکارید البته هر چقدر این گیاه نزدیک تر به شیشه جلوی تانک باشه زیبایی منحصر بفرد این گیاه بیشتر به چشم شما میاد. 
این گیاه نگهداری چندان ساده ای نداره و به افراد تازه کار پیشنهاد نمی شود و سطح نگهداری متوسط رو دارا می باشد. بعلاوه این گیاه به Co2 چندان زیادی هم نیاز ندارد. 
دمای قابل تحمل این گیاه 19-28 درجه سانتی گراد پیشنهاد می شود الیته تو بعضی از منابع و فرم ها خارجی 19-27 درجه سانتی گراد پیشنهاد شده است. 
محدوده PH این گیاه 5-7 هستش و سختی (GH) متوسط یعنی 9-13 برای این گیاه پیشنهاد می شود.
عکس های ذیل مربوط به این

 

با اینکه این گیاه در سایت تروپیکا در رده نگهداری حرفه ای قرار گرفته اما این گیاه در شرایط نگهداری متوسط و آسان هم قابلیت رشد و شکوفایی دارد.

 

انتخاب کود

 

چرا کود دهی؟؟؟؟

لقاح منظم برای نشان دادن بهترین شکل رشد و رنگ آمیزی بسیاری از گونه ها ضروری است.

مخزن کاشته شده یک محیط محصور است - هیچ چرخه ای طبیعی برای دوباره پر کردن مانند طبیعت وجود ندارد ، که در آن تجزیه طبیعی و فرسایش مواد معدنی مواد مغذی را به خاک برگرداند. 

بسترهای آکواریوم در یک مخزن کاشته شده می توانند برای مدت زمان مناسبی مواد مغذی را تأمین کنند ، اما در نهایت همه بسترها تخلیه می شوند. مواد مغذی که محلول هستند با تغییر آب از بین می روند. و بسته به آنچه در آب شهری است - ممکن است دوباره پر شود یا نشوند.

بسته به نوع ضایعات ماهی از نظر تئوری خوب به نظر می رسد ، اما اغلب ناقص است.
به عنوان مثال هیچ ماهی وجود ندارد که آهن کلات شده را به عنوان زباله تولید کند.

در بسیاری از آکواریومهای کاشته شده ، عناصری مانند پتاسیم و آهن معمولاً فاقد هستند ، مگر اینکه آنها را تزریق کنیم. 

ضایعات ارگانیک همچنین به طور مستقیم تجزیه نمی شوند - بسیاری از محصولات در این فرآیند وجود دارند و داشتن سطوح بالای زباله های آلی در مخزن ، محرک خوبی برای شکوفه جلبک ها است

 در حالی که برخی از مخازن با رویکرد "بدون دوز" زنده می مانند –

اما آنها هرگز بهترین رشد را ندارند.

هنگامی که گیاهان آبزی به تمام نیازهای غذایی خود دسترسی پیدا می کنند -

 آنها می توانند با تراکم بیشتری رشد کرده و رنگ بهتری از خود نشان دهند.

 آسانترین گیاهان آبزی برای رشد ، تمام توان خود را تنها در صورت برآورده شدن نیازهایشان نشان می دهد. خواه CO2 را اجرا می کنید یا نه ،  مصرف کود تفاوت معنی داری در سلامت گیاهان دارد.

 

قانون مینیمم ( Liebig)

 

 

گیاهان به حداقلی از عناصر احتیاج دارند که اگر آن حداقل تأمین نشود از بقیه عناصر هم نمی تواند بخوبی استفاده کند.

این قانون به قانون بشکه هم معروف هست .

با توجه به پیچیدگی های تزریق دی اکسید کربن در آکواریوم ، اغلب بزرگترین عامل محدود کننده مخازن است. گیاهان نسبت به سایر  درشت مغذی ها ،  10 برابر بیشتر از کربن استفاده می کنند.

حداقل ترکیبی که شخص باید به طور مرتب داخل مخزن اضافه کند ،

عناصر پتاسیم ، آهن و سایر ریز مغذی ها. Potassium, Iron & Trace elements. (K, Fe + Traces)

این عناصر اساساً از بیشتر مخازن گم شده اند.

 

تزریق ریشه ای یا  کودهای مایع؟

دو روش برای کود دهی وجود دارد: دوز مستقیم مخزن با کودهای مایع (استفاده از روش دوز ستون در آب) و استفاده از کودهای بستر (کودهای ریشه). گیاهان از طریق هر دو مسیر می توانند مواد مغذی مصرف کنند ، و داشتن مواد مغذی در هر دو مکان مزایایی دارد. من یک مخلوط از هر دو را برای پوشش دادن همه پایه ها توصیه می کنم.

 

کوددهی از ستون آب

 

این شامل دوز کودهای مایع به طور مستقیم در ستون آب است. این شامل اندازه گیری مقدار معینی (به عنوان مثال 10 میلی لیتر در 100 لیتر آب مخزن) کود مایع و ریختن آن به طور مستقیم در مخزن هر چند روز یکبار است.

مزیت آن این است که بسیار دقیق و سازگار است - ما می توانیم به ازای هر میلیون (ppm) مقدار مواد مغذی خاصی که در آب می خواهیم اندازه بگیریم و مرتباً آن مقدار را اضافه کنیم. تنظیم مجدد با تغییراتی در آب بسیار ساده است.

 

گیاهان از برگ و همچنین ریشه مواد مغذی دریافت می کنند. ضرر اصلی این است که دوز ستون آب باید به طور مرتب و با قوام انجام شود.

این مانند تغذیه بستر نیست که در آن شما یک قرص کود را قرار دهید و طی چند ماه به آرامی حل می شود.

بعضی از عناصر به راحتی از طریق شاخ و برگ جذب می شوند ، از جمله پتاسیم ، بنابراین معقول است که این مواد را از طریق ستون آب دوز دهید.

برخی از کودها واکنش پذیرتر هستند (PO4 ، Fe) و ممکن است بسته به شیمی آب شما پس از یک دوره زمانی از ستون آب رسوب کنند. فرآیندهای کاهشی در منطقه بستر باعث می شود که این مواد به راحتی در دسترس گیاهان قرار بگیرند ، بنابراین داشتن این مواد مغذی در منطقه بستر معنی بهتری دارد.

 

کوددهی زیرزمینی

 

این کار برای گیاهان ریشه دار است.

 استفاده از بستر غنی - با لقاح کم ستون آب ، ساده ترین روش اجرای یک مخزن کاشته شده ، و از این رو محبوبیت بیشتری دارد.

استفاده از خاک باعث جذب بیشتر مواد مغذی شده و لقاح طولانی مدت را فراهم می کند.

عناصر واکنشی مانند فسفات و آهن ممکن است از ستون آب رسوب کنند ، با این حال ، آنها هنوز هم در بستر در دسترس هستند. استفاده از یک بستر غنی همچنین بدان معنی است که شخص لازم نیست رویکرد مشکل آفرین کودهای ستون آب را به طور دقیق بیاموزد - این کار را برای مبتدیان راحت تر می کند.

در کود زیر بستر (بعضی از مواد مغذی) ، می تواند دارای غلظت بیشتری از کودهای مایع داشته باشد. برخی از ترکیبات مانند آمونیاک برای رشد گیاه بسیار مفید هستند. گیاهان به جای نیترات برای رشد ، ترجیحاً آمونیاک را جذب می کنند. با این وجود ، تزریق آمونیاک در ستون آب روش خوبی نیست

 آن را در دسترس جلبک ها می کند ، و همچنین با مهار باکتری های نیترات به سرعت اکسیده می شود. داشتن آمونیاک در بستر یک روش بسیار بهتر است. آمونیاک به خاک متصل می شود و به راحتی در دسترس ریشه های گیاه است. همچنین مکانی بسیار امن تر است زیرا در دسترس جلبک ها نیست.

این دلیل اصلی است که چرا بسیاری از بسترهای تجاری به آمونیاک آغشته می شوند - و چرا آنها به خوبی کار می کنند.

ضرر اصلی تکیه بر کودهای ریشه این است که دقت کم وجود دارد - چه مقدار ماده مغذی کافی است و چه مدت دقیقاً طول می کشد؟ آیا مواد مغذی را به صورت خطی آزاد می کند؟ آیا این کار فقط برای گیاهان در ناحیه زیرزمینی فوری انجام می شود؟

پاسخ ها تا حد زیادی حدسی است. حتی بسترهای مخزن غنی از مواد مغذی مانند بسترهای تجاری نیز با گذشت زمان (چند ماه) قدرت کمتری پیدا می کنند ، زیرا مواد مغذی در آب محلول میشوند. خاک ها می توانند مخازن کم فناوری با سرعت رشد کند را برای مدت طولانی حفظ کنند ، اما بیشتر مخازن تزریق شده با  CO2 نیازهای بالاتری دارند. ما می توانیم با استفاده از کودهای ریشه ، محتوای مواد مغذی خاک را غنی سازی کنیم. وقتی با اعتدال انجام شود ، این رویکرد بسیار بهتر است که باید در هر مخزن انجام شود.

 

توصیه من استقاده از کودهای زیر بستر و کود مایع پتاسیم است.

 

 

 

گیاهان و روشنایی آکواریوم

 

نور منبع کلیدی انرژی برای گیاهان آکواریوم شماست - به آنها امکان می دهد فرآیند فتوسنتز را از طریق تبدیل دی اکسید کربن به انرژی  تکمیل کنند .

گزینه های مختلف زیادی برای نورپردازی آکواریوم وجود دارد اما همه آنها برای گیاهان زنده ایده آل نیستند.

گیاهان شما به حدود 8 ساعت نور طیف روزانه ( Day light) نیاز دارند - نور طیف کامل از نور طبیعی خورشید تقلید می کند و این بهترین برای فتوسنتز است.

با این وجود مراقب استفاده از نور طبیعی باشید (مانند قرار دادن مخزن خود در کنار یک پنجره) زیرا نور بیش از حد می تواند به رشد جلبک ها کمک کند.

بحث های زیادی درباره نور وجود دارد.هر مقاله در اینترنت ، هر شخصی نسبت به تجربه خودش درباره نور نظر میدهد.

کلی آمار و طیف و رنگ و از این جور بحث ها

به طور خلاصه روشنایی تانک مهم ترین عامل در کیفیت رشد گیاهان است. همچنین طیف مناسب نسبت به نوع گیاهان استفاده شده از بروز جلبک جلوگیری میکند.

در ادامه ترجمه چکیده یک مقاله به روز درباره نور رو می ذارم که کلان هر چی اطلاعات درباره نور دادیم رو زیر سیوال می بره.

 

چگونگی انتخاب نور برای مخزن گیاهی

نور مناسب آکواریوم بر همه چیز تأثیر می گذارد:

 می تواند رنگ آمیزی گیاه آکواریوم را افزایش داده ، سرعت رشد و کنترل جلبک ها را تعیین کند. ما باید قدرت مناسب و همچنین طیف رنگ را تعیین کنیم.

 هیچ موضوع دیگری درباره مخزن گیاهی با اندازه اطلاعات غلط و بازاری برای روشنایی آکواریوم نداریم ،

برای مثال این ایده که 6500K یک طیف "ایده آل" است

نور من در بالا با 3600K  است ، و امتیاز K به آن اندازه که مردم فکر می کنند مهم نیست.

بسیاری از کتاب های درسی زیست شناسی نیز به روز شده اند تا داده های جدید در این زمینه را منعکس کنند. به عنوان مثال ، مشخص شده است که گیاهان از مقدار قابل توجهی از نور سبز برای فتوسنتز استفاده می کنند.

با دانش صحیح می توانیم وسایل مورد نیاز خود را متناسب با نیازهای آکواریوم خود سفارشی کنیم.

 

3 بخش مهم درباره نور

استحکام – قدرت

اندازه گیری PAR (پرتو فعال فتوسنتزی) مفیدترین بخش مربوط به نور برای رشد گیاه است زیرا مستقیماً میزان نور موجود برای فتوسنتز گیاه را اندازه گیری می کند.

هر چقدر قدرت نور بیشتر باشد رشد و کیفیت گیاهان بیشتر است ؛ در عوض کنترل کردم جلبک ها سخت تر خواهد بود.

نوع روشنایی درخواستی گیاهان موجود در مخزن متناسب با نور باید در نظر گرفته شود.

آنوبیاس ، سرخس جاوا ، Cryptocoryne و خزه

طبیعی است که به نور کمتری نیاز داشته باشند. با استفاده از نور کمتر یک نفس راحت بکشید – می توانید با جلبک ها مقابله کنید. نور کم به معنای سریع رشد کمتر و در کل نگهداری کمتر است.

استفاده از نورپردازی بسیار قوی و بدون اصول درست مخزن باعث شکوفا شدن جلبک ها می شود.

 گفته می شود ، اگر مخزن روی پایه های ضعیف اجرا شود ، استفاده از روشنایی کم ، مخزن عاری از جلبک را تضمین نمی کند ، فقط جلبک ها کندتر رشد می کنند. 

نکته مهمی که هنگام مواجهه با جلبک ها باید به خاطر داشته باشید از بین بردن محرک های احتمالی است. 

رنگ

هدف یک طیف متعادل با تأکید بر قرمز و آبی است. روش دقیق این است که اگر در دسترس باشد ، به نمودار طیف نگاه کنید. امتیاز کلوین زیاد مهم نیست.

در حالی که گیاهان آکواریومی از تمام رنگهای طیف برای فتوسنتز استفاده می کنند ، من رنگ قرمز / آبی قوی تری را در یک لامپ به وجود می آورم ، زیرا کنتراست رنگ بهتری را برای آکواریوم بوجود می اورد.

 داشتن طیف قرمز / آبی قوی تر باعث تحریک رنگ آمیزی در گیاهان قرمز / رنگی نیز می شود.. گیاه ها می توانند از نور سبز استفاده می کند.

در نهایت اصلی ترین عامل تعیین کننده این است که طیف باید از نظر صاحب مخزن خوب باشد

 

 

انتشار دادن

رشد گیاهان بلند می توانند مسیر نور را مسدود کنند. داشتن چند مهتابی T5 یا چند شاخه LED در تانک هایی با ارتفاع بلند یا توده زیاد گیاه،  نسبت به نور با منبع تک شاخه  کاربرد بیشتری برای مخازن دارند.

 

استفاده از T5 یا LED

بررسی T5

نور T5 با تکنولوژی قدیمی تر ، با ثبات تر است و نتایج بسیار قابل پیش بینی می دهد.  سالها مورد استفاده اثبات شده توسط آکواریوم های متخصص و همچنین صنعت باغبانی است. 

انواع لامپ و طیف گسترده ای در بازار موجود است .

 نوع بازتابنده های نور ( منظور قاب لامپ ) تآثیز زیادی در شدت روشنایی دارد.

از لامپ های کشت هیدروپونیک  هم می شود استفاده کرد.

از لامپ های مهتابی معمولی فروشگاهی میشود تا حدی استفاده کرد.

 

بررسی LED

مهمترین مزیت LED نسبت به چراغ های T5 این است که از نظر کارایی بیشتری دارد و در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه (لامپ و نیرو) می شود.

این فناوری جدید است و تفاوت های زیادی در کیفیت و بازده بین مارک ها وجود دارد.

بسیاری از لوازم ارزان قیمت در بازار انتخاب طیف جذابی ندارند و بسیاری از آنها برای گیاهان در حال رشد ضعیف هستند.

انتخاب یک LED مناسب باید توسط افراد متخصص و شناخته شده باشد تا بهترین کارایی را داشته باشد.

در پایان ، هر دو می توانند برای مخازن پلنت  استفاده شوند.

 

 

IDEAS & INSPIRATION

سبک ها و ایده ها را بررسی کنید

آکواریوم گیاهی بر اساس چیدمان و دکور به چند دسته تقسیم می شوند.

سبک طبیعت

Iwagumi ژاپنی

بیوتوپ طبیعی

سبک هلندی

Hardscape Diorama

 

از اونجایی که صحبت درباره انواع سبک ها خیلی طولانی میشه و مطالب مختلف درباره این سبک ها داخل اینترنت زیاد است

ما فقط سبک طبیعی رو توضیح میدیم.

سبک طبیعی

سبک طبیعی برای مبتدیان که اولین آکواریوم گیاهی خود را شروع می کنند بسیار عالی است.

مناظر سبک طبیعت برای خلق صحنه از شاخه ها و سنگ های طبیعی استفاده می کنند و حس جریان و جهت را به ترکیب کلی ارائه می دهند.

در حالی که گیاهان فرش کننده در پیش زمینه رشد می کنند ، گیاهان چسبده را میتوان روی سنگ ها یا چوب ها استفاده کرد.

  انتخاب ترکیبی از گیاهان نگهداری آسانتر تر بدان معنی است که آکواریوم ممکن است پیچیده به نظر برسند ، اما در واقع نگهداری آنها بسیار آسان است.

عناصر اصلی: شاخه ها، سنگ ها (برای پایه) و گیاهان چسبنده مانند Java fern و Anubias barteri nana

 

انتخاب مخزن

در این نوع اکواریم ها اندازه مخزن متنوع است و شما میتوانید بسته به نوع دکور از مخزن های کوچک تا بزرگ استفاده کنید.

البته توجه داشته باشید که در حالت کلی ارتفاع کم برای تانک های گیاهی خیلی بهتره مخصوصا اگه بودجه خرید نورهای حرفه ای رو ندارید. ارتفاه تانک گیاهی رو نهایت 40 تا 50 در نظر بگیرید که برای نور دهی به کف مشکل نداشته باشید.

روشنایی

با توجه به انتخاب گیاهان آسان تر ، نورپردازی بسیار قوی لازم نیست. روشنایی محیط - آرایه های T5 یا LED های تجاری ارزان تر هم کار خواهند کرد. اگر از سطح روشنایی کمتری استفاده می شود ، از گیاهان فرش استفاده کنید که می توانند در نور کم رشد کنند ، مانند Marsilea crenata یا cryptocoryne parva.

سطح پایین تر نور ، مدیریت کلی مخزن را آسان تر می کند. مشکلات جلبک کمتر بروز میکند ، و سرعت رشد کندتر به معنی هرس کمتر است.

لایه بستر

استفاده از بسترهای آکواریومی بر پایه خاک مانند بسترهای تجاری به رشد گیاهان فرش کننده کمک می کند.

در صورت نداشتن گیاهان فرش کننده می توان از شن ساده نیز استفاده کرد و تضاد خوبی را ایجاد می کند.

تزریق CO2

در صورت استفاده از گیاهان فرش کننده یا ساقه های رنگی توصیه می شود.

تزریق  CO2 گزینه ای برای داشتن گیاهان قرمز به عنوان کنتراست خوب است. بسیاری از گیاهان مانند سرخس جاوا و آنوبیاس بدون تزریق CO2 به خوبی رشد می کنند. با این حال ، در محیط گیاهی برای بالغ شدن و رشد تزریق کرین بسیار موثر است.

فیلتر

یک فیلتر قوی و مناسب ، جریان قوی تری را نشان می دهد. فیلتر مناسب از تشکیل جلبک تا حد زیادی جلوگیری خواهد کرد و جریان مناسب برای توزیع CO2 در تمام مخزن را به وجود می آورد

کود

یک برنامه دوز کم با انتخاب گیاهان کند در رشد مناسب است. در این سبک ها کود دهی به مقدار کم جواب گوی نیاز گیاهان است.

 دکور مناسب

مجموعه ای از تکه های چوب مطابق هم ؛ داشتن قطعات بسیار کمی باعث می شود مخزن پراکنده و ناقص به نظر برسد ، داشتن قطعات بیشتر گزینه هایی خوبی را ارائه می دهد. با رشد گیاهان ، آنها تقریباً قسمت بزرگی از تپه را پوشش می دهند.

همچنین چارچوبی را برای قرار دادن گیاهان تشکیل می دهد - این حجم در این سبک ایجاد می شود و ستون فقرات آکواریوم را تشکیل می دهد. داشتن قطعات سنگی کافی برای تشکیل تپه 1/3 ارتفاع مخزن ، گزینه های طراحی بیشتری را به شما می دهد. بودجه برای هارد اسکایپ مهم است – بودجه کم باعث می شود طراحی مخزن خراب شود.

آبزیان

ماهی با رنگ هایی که در مقابل پس زمینه سبز قرار گرفته است ، نمای زیبایی را ایجاد می کند. تتراس کاردینال / نئون ، تترا،

گزینه های متداول هستند.

در پایان انتخاب گیاهان و دانش نگهداری از اونا بسیار مهم هست.بهتر از قبل از خرید گیاه درباره نگهدرای گیاه اطلاعات داشت هباشیم تا بعدن به مشکل بر نخوریم.

با تشکر محمد صادق ذوقی

 

 

کود دهی با استفاده از کود های اسموکوت Osmocote

 

 اسموکوت یکی از ساده ترین ، موثر و ارزانترین روش برای غنی سازی بستر است.

 بسیاری از مارک های اسموکوت حاوی نیتروژن به شکل آمونیاک / اوره هستند. این برای رشد گیاه بسیار مؤثر است ، اما اگر به مقدار زیاد وارد ستون آب شود ، باعث ایجاد مشکلات جلبک ها می شود.

روش استفاده از آن در مقادیر اندک است ، با بسترهای مبتنی بر خاک (تجاری یا دست ساز )  (آمونیاک به خاک متصل می شود ، جایی که کودهای بر پایه نیترات وجود ندارند).

 هر 4 تا 8 هفته یک جفت توپ را با استفاده از یک جفت موچین در عمق منطقه ریشه هر توده گیاه قرار دهید.

برای گیاهان کوچک مانند بلیکسیا ، هر بار از یک توپ منفرد استفاده می کنم.

 علیرغم اینکه به عنوان کود " دیر رهایش " نامیده می شود ، بیشتر مواد مغذی طی سه هفته اول آزاد می شوند. بنابراین استفاده از  مقادیر کم  با دفعات بیشتر یک روش بسیار بهتر از قرار دادن مقدار زیادی ب یکباره برای مدت طولانی است - این اغلب باعث ایجاد سنبله و جلبک های آمونیاک می شود.

در صورت استفاده از کپسول ، سعی کنید کپسول ها را در فواصل 10 سانت مربع از هم و تجمع گیاهان قرار دهید.

با استفاده کم - همیشه می توانید توپ های بیشتری را با گذشت زمان وارد کنید ، اما اگر مقدار زیادی به طور همزمان وارد کنید ، نمی توانید آنها را به راحتی از بین ببرید. اگر شک دارید ، کل مخزن را به طور همزمان بارور نکنید ، روزانه بخشی از مخزن را با هدف تمام کردن مخزن در یک هفته انجام دهید. این به شما زمان می دهد که مشاهده کنید و واکنش نشان دهید.

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

همیشه کنترل مخزن را در دست داشته باشید. مراقبت روزانه یا هفتگی به مراتب آسانتر از مراقبت های ماهانه است.

نحوه راه اندازی آکواریوم گیاهی با تکنولوژی کم

آیا به دنبال راه اندازی یک آکواریوم پلنت با تکنولوژی کم هستید اما تجربه ای ندارید؟

 منابع زیادی در اینترنت وجود دارد که می توانید از آنها برای یادگیری روش عالی استفاده کنید اما بسیاری از آنها بسیار گیج کننده هستند و محصولاتشان را تبلیغ می کنند.

با این حال ، این راهنما چیزی شبیه دیگران نیست! ما همه چیز را به طور جامع توضیح داده ایم و از اصطلاحات بسیار ساده ای استفاده کرده ایم تا بتوانید به راحتی آنچه را که در اینجا یاد می گیرید درک کنید و استفاده کنید.

در حالت کلی اصطلاح کم فناوری فقط به آکواریومهای پلنت که بدون سیستم دی اکسید کربن تزریقی (CO2) کاشته شده اشاره دارد.

با این وجود ، بسیاری از گیاهان می توانند بدون تزریق CO2 به خوبی رشد کنند و داشتن آکواریوم پلنت پر رونق و بدون تزریق CO2 قطعاً توسط اکثر  آکواریم باز ها قابل دستیابی است.

 این رویکرد به تجهیزات و دانش فنی بسیار کمتری نسبت به مخازن تزریق CO2 نیاز دارد.

همچنین در این مخازن نگهداری گیاهان خیلی راحت تر و فواصل هرس و تعویض آب طولانی تر است.

بسیاری از مخازن ماهی با داشتن چند ترفند هوشمند  میتواند به داشتن گیاهان پر رونق تبدیل شوند.

گیاهان با فیلتر کردن آب و تأمین محیطی طبیعی ، محیط مناسبی را برای ماهی ها فراهم می کنند.

 

شش فاکتور اساسی موفقیت :

1 - انتخاب گیاه

2- ایجاد چشم انداز تأثیرگذار

3 - از بستر  مبتنی بر خاک  استفاده کنید

4 - در ابتدا بطور متراکم گیاه بکارید ( حداقل 60 درصد گیاه )

5 - مخازن کم عمق راحت تر است ( ارتفاع کمتر )

6 - دوزهای کوچک اما منظم کود

 

 

1. پایه آکواریوم (بستر)

اطمینان از داشتن بهترین بستر برای آکواریوم گیاهی همیشه اولین چیزی است که باید در نظر بگیرید. انتخاب بستر مناسب برای شما ضروری است. در غیر این صورت با مشکلاتی مانند از بین رفتن گیاهان خود مواجه خواهید شد. شما باید به دنبال بسترهای غنی از مواد مغذی باشید و دارای گرانول هایی باشید که مطمئناً می تواند باعث رشد گیاهان شود. گزینه های عالی خاک ADA یا Eco-Complete است.

* در انتخاب خاک سطحی احتیاط کنید.

ممکن است برخی از افراد برای آکواریوم گیاهی با تکنولوژی کم از خاک سطحی که با لایه ای از ماسه پوشیده شده استفاده می کنند. آنها این کار را برای صرفه جویی در هزینه انجام می دهند. با این حال ، قبل از رفتن به این بستر خاص خاک باید بدانید که همه چیز می تواند بسیار آشفته شود.

 اگر به هر دلیلی نیاز به جابجایی / برداشتن گیاه ( گیاهان ریشه دار ) خاک زیر آن مخزن شما را پوشانده و مخزن را گل آلود می کند.

اگر نمی دانید چه کاری انجام می دهید ، من استفاده از بستر های شرکتی را به شدت توصیه می کنم.

 همچنین به شما امکان می دهد تا در آینده و یا تغییر دکور از بستر، مجدد استفاده کنید

آمونیاک مسئله دیگری است که هنگام انتخاب خاک باید نگران باشید زیرا مقادیر بالای آمونیاک می تواند منجر به جلبک های مضر شود که ممکن است به گیاهان شما آسیب برساند.

 

2. نورپردازی برای یک آکواریوم با تکنولوژی کم

هنگام انتخاب چراغ مخزن ، نیازی به جستجوی چیزهای بیش از حد فانتزی نیست. من به شدت خرید چراغ LED آکواریوم  یا FPL 36 وات در بازه کلوین 6000 تا 7000 را توصیه می کنم.

آنها کار را به اتمام رسانده و نسبت به سایر انواع چراغ های موجود در بازار انرژی کمتری دارند.

3.گیاهان

این یکی از مهمترین مراحل هنگام راه اندازی آکواریوم است. در کانال تلگرام من لیست انواع گیاهان مقاوم  است که بنا به سلیقه میتوانید آنها را انتخاب کنید. به دنبال گیاهان کم نور باشید. (همانطور که از نام آن مشخص است) آنها برای رشد به نور کمتری احتیاج دارند که باعث می شود آنها برای آکواریوم های کم تکنولوژی عالی باشند.

  لیست گیاهان آکواریومی کم نور https://t.me/easy_plants/1405

پس از ایجاد پوشش کامل گیاهان ، باید گیاهان با رشد سریع را به آرامی از بین ببرید ، زیرا در آینده به عنوان یک مشکل ایجاد می شوند. این گیاهان تمام مواد مغذی را به خود اختصاص داده و تقریباً هیچ چیز را برای سایرین باقی نمی گذارند. از بین بردن سریع آنها ممکن است باعث خرابی مخزن شما شود زیرا آنها در از بین بردن نیترات آب کمک می کنند.

کاشت توده زیاد گیاهان برای رشد آنها بسیار مهم است. شما همیشه باید مخزن خود را از جلبک های مضر دور نگه دارید. جلبک ها زیبایی شناسی مخزن را خراب می کند و بیشتر مواد مغذی حیاتی را نیز مصرف می کنند.

 فقط این واقعیت ها را بخاطر بسپارید و آکواریوم کاملی خواهید داشت.

4. تصفیه

برای تصفیه مداوم مخزن ، باید یک فیلتر اضافه کنید. یک فیلتر عالی با یک جریان خوب می تواند باعث شگفتی شود ، فیلترهای سطلی معمولاً به بهترین وجه کار می کنند. شما باید اطمینان حاصل کنید که فیلتر را به طور کامل نصب کرده اید تا بتوانید حداکثر بازده را از آن بدست آورید.

 همیشه باید ورودی را در یک منطقه باز قرار دهید.

 اگر قصد استفاده از کود دهی در آکواریوم خود را دارید ، استفاده از فیلترهای بدون ذغال فعال را بسیار توصیه می کنم.

حفظ فیلتر نیز بسیار آسان است، فقط مطمئن شوید که هر چند وقت یکبار آن را تمیز می کنید.(برای شستشو از آب داخل آکواریم استفاده کنید. با این کار هم سیفون تانک را انجام داده اید هم موجب کمترین آسیب به باکتری های داخل فیلتر می شود )

 

5. ماهی برای یک آکواریوم گیاهی

ماهی موجب جریان زندگی در آکواریوم شما می شود و همچنین به رشد مناسب گیاهان کمک می کند. بعد از مرحله سیکل مخزن باید ماهی اضافه کنید ، در غیر این صورت آنها در معرض آمونیاک سمی قرار خواهند گرفت.

اگر یک مخزن کوچک دارید ، احتمالاً میگو بهترین انتخاب برای شماست. در مخازن بزرگتر نیز می توانید گونه‌های دیگر را انتخاب کنید ، کافی است در اینترنت جستجو کنید و مطمئن شوید که آنها با مخازن گیاهی سازگار هستند.

در اینجا یک نکته وجود دارد: اطمینان حاصل کنید که فیلتراسیون شما می تواند ( بیولواد  bioload )  ( کلمه  "Bioload High"  یا به عبارت ساده تر زیست شناسی به همه ضایعات موجود در ستون آب ، یعنی آب درون مخزن شما اشاره دارد  ) را کنترل کند.

 فیلتری را که برای یک آکواریوم انتخاب کنید که برای تانک های بزرگتر از مخزن شما ساخته شده است.

با این حال ، به یاد داشته باشید که ماهی های زیادی اضافه نکنید ، ماهی بیشتر دردسر بیشتر است!

 

6. کود دهی

از آنجا که شما از سیستم دی اکسید کربن برای رشد گیاه استفاده نمی کنید (البته سیستم های دست ساز ارزان قیمت هم قابل استفاده است )

باید کودهای باکیفیت برای آکواریوم  تهیه کنید.

دوز کودها ( فرض استفاده از کود مایع ) باید یک بار در هفته یا دو بار (بسته به اندازه مخزن شما) داده شود.

با استفاده از این نسبت می توانید به راحتی کود مورد نیاز مخزن خود را محاسبه کنید.

لیست کود های با کیفیت داخل کانال تلگرام  

https://t.me/easy_plants/2333

برای رشد طبیعی و بهتر گیاهان شما باید یک بار در ماه از یک مرحله کوددهی چشم پوشی کنید.

این به گیاهان کمک می کند تا مواد مغذی اضافی را برای مبارزه با جلبک ها از بین ببرند.

( در حالت کلی و فرض اینکه شرایط آب مطلوب است. خرابی گیاهان و شکوفایی جلبک از کمبود مواد مغذی است و گیاهان سالم و حضور جلبک نشانه افزایش زیاد مواد مغذی است که باید با تعویض آب پایدار شود)

 

جمع بندی

حال پس از دانستن همه چیز درباره آکواریوم های گیاهی با تکنولوژی کم ، می توانید تجهیزات و قطعات لازم را خریداری کرده و آن را تنظیم کنید. اگر این مقاله را به روشی صحیح دنبال کنید ، می توانید یک آکواریوم با شکوه از خود داشته باشید.

شما فقط باید کمی صبور باشید ، زیرا گیاهان با سرعت کم رشد می کنند. در کل ، امیدوارم که شما با موفقیت آکواریوم گیاهی با تکنولوژی کم خود را تنظیم کنید.

اگر سؤال دیگری در مورد راه اندازی آکواریوم کاشته شده با تکنولوژی کم دارید یا می خواهید تجربیات خود را به اشتراک بگذارید ، دریغ نکنید که نظری را در زیر بگذارید.

 

با تشکر محمد صادق ذوقی 98/12/20

 

تغذیه گیاهان

کود های محلول در آب یا ریشه؟

ما در مورد تغذیه گیاهان و کود دهی بسیار صحبت کردیم

لینک مطلب در کانال تلگرام

در مورد علائم کمبود ها در گیاه و چگونگی برطرف کردن آن

بطور کلی در یک مخزن ، گیاهان آبزی مواد مغذی را به راحتی از طریق برگها و ساقه هایشان جذب می کنند ، به خصوص که بسیاری از گیاهان آبزی به دلیل داشتن کوتیکول تکامل یافته روی سطح برگهای خود قادرند تبادل بهتری انجام دهند.

به نظر می رسد تمام سلول های سطحی قادر به جذب آب ، مواد مغذی و گازهای حل شده به طور مستقیم از آب اطراف هستند.

یک سوتفاهم ایجاد شده برای اکثر علاقمندان به آکواریم این است که کود های زیر بستر فقط مخصوص گیاهان با سیستم ریشه ای خیلی قوی هستند. و گیاهان ساقه ای قادر به جذب مواد نیستند.

یک نکته قابل ذکر هست که اصولا ریشه گیاه مخصوص استوار نگه داشتن یک گیاه در جریان های شدید آب و سیل آب ها و یا محل ذخیره سازی مواد مغذی است.

بین اندازه سیستم ریشه گیاه و ترجیح مصرف مواد مغذی از طریق بستر یا آب ارتباط کمی وجود دارد.

 

در این عکس تانکی را مشاهده میکنید که 6 هفته از راه اندازی آن گذشته است. (تانک خودمه )

بستر از نوع خاک ارگانیک باغچه و کود های کند رهایش تشکیل شده. بدون تزریق کود مایع

سمت راست گیاه قدح مریم کار شده که ریشه در بستر ندارد. این گیاه مواد آزاد شده از بستر را جذب کرده و به خوبی رشد میکند.

این آزمایش نشان میدهد که تغذیه از طریق بستر مواد مغذی کل تانک را تأمین خواهد کرد.

معمولا تغذیه از طریق ریشه باید هر دو یا سه ماه یکبار نسبت ب توده گیاهان انجام شود.

تنها نکته منفی تغذیه از طریق بستر این است که دقیق مشخص نمی شود که چه میزان مواد مغذی لازم است و آزاد سازی مواد مغذی به  چه نسبت است و در صورت اشتباه در دوز امکان اصلاح مشکلات سخت خواهد بود.

تغذیه از طریق ریشه ، برای بستر های تجاری یا خاک های دست ساز به مراتب بهتر از بستر های خنثی هستند.

 

 

کود دهی ستون آب

مهمترین مزیت تغذیه شاخ و برگ نسبت به کوددهی از طریق خاک این است که می توان از آن برای تهیه مواد مغذی گیاهانی که ریشه های ضعیف دارند استفاده کرد. جذب مواد مغذی نیز سریعتر است زیرا عناصر نیازی به سفر به سمت ساقه گیاه ندارند. میزان جذب زیاد از طریق برگ ها به این معنی است که کود کود کمتری در مقایسه با کوددهی زمین نیاز دارد.

همچنین در صورت اشتباه در میزان دوز می توانید با تعویض آب به راحتی شرایط را پایدار کنید.

 

آزمایش جو هاروی : هدف این آزمایش چگونگی رشد گیاهان در بستر غنی و بستر خنثی با کود دوز مایع بود

سمت راست بستر غنی یا کود های دیر رهایش.  سمت راست بستر خنثی و کود مایع

 

 

 

همانطور که به طور خلاصه دیدید تغذیه از طریق بستر غنی و کود دهی با دوز مایع فرق آنچنانی ندارد و گیاهان در هر دو روش به خوبی رشد کردند.

فقط تعداد اندکی از گیاهان هستند که بستر های غنی را ترجیح میدهند مانند آلترانترا ، ولی به هر حال استفاده از بستر های غنی بسیاری از کمبود های احتمالی کود مایع را می پوشاند و گیاه را در مقابل کمبود ها پشتیبانی می کند.

 

دوز در ستون آب همچنین این تضمین را می دهد که مواد مغذی به تمام گیاهان ریشه دار یا معلق در آب می رسد.

نکته منفی اصلی تغذیه شاخ و برگ این است که وقت بیشتری می گیرد و بر خلاف خاک که امکان ذخیره طولانی مدت از مواد مغذی را فراهم می کند باید به طور مرتب انجام شود.

چرا یکبار در ماه کود مایع استفاده نکنیم؟؟؟؟؟؟

معمولا در این روش در اول ماه میزان مواد مغذی برای گیاهان به شدت زیاد است و گیاه خود را با آن شرایط سازگار میکند. با مرور زمان مواد کمتر شده و گیاه دوباره باید با شرایط جدید سازگار شود.

این کار موجب استرس در گیاه ، تولید آنزیم های سازگار کننده ، آزاد سازی قند و کربو هیدرات و در نتیجه فراخوانی جلبک ها خواهد شد.

ثانیاً نسبت به شرایط آب بعضی مواد مغذی رسوب خواهند کرد و از دسترس گیاه خارج می شوند.

پس منطقی است که دوز کود مایع در میزان کم و دفعات زیاد انجام شود.

 

چندین روش برای دوز کردن مواد مغذی در آکواریم ها مرسوم است.

روش ADA که از بستر های غنی و دوز کود مایع کم استفاده میکند.

یا روش دیگر تزریق سطح زیاد مواد مغذی و تغییر 50% آب در پایان هفته برای برقراری تعادل است.

تمرکز این روش برای رشد حداکثری گیاهان و در نتیجه حذف جلبک ها است.

معمولا این روش برای مخازن هلندی استفاده می شود

 

در هر صورت هر کسی نسبت به شرایط مخزن خود و تجربه باید کود دهی را انجام دهد.

ولی نکته جالب در مورد دوز کود دهی در تمام سیستم ها مصرف زیاد پتاسیم است.

 و فسفات کمترین میزان  را دارد.

از آنجا که در یک مخزن گیاهی با تعداد ماهی مناسب و سیکل کامل و قوی، نیترات و فسفات از مواد دفعی ماهیان قابل بازیافت است، با استفاده از یک دوز کود پتاسیم و آهن کلات می توانید از رشد و سلامت گیاهان مطمئن شوید.

نسبت مواد مغذی مناسب برای مخازن گیاهی بر حسب تجربه من    N:7 P:1 K:15

تامین دی اکسید کربن در زمان نور دهی هم سطح بهینه رشد گیاه را فراهم کرده و از استرس گیاه جلوگیری خواهد کرد.

برای دوستانی که با این صحبت ها و مطالب در کود دهی سر در گم می شوند توصیه می شود از یک کود مایع مولتی معتبر که حاوی تمام مواد مغذی باشد استفاده کنند.

 

با تشکر محمد صادق ذوقی

 

چگونگی رشد گیاهان قرمز

گیاه قرمز یک اصطلاح عمومی است که من در این مورد برای گیاهان غیر سبز استفاده می کنم. اگر با دقت نگاه کنید ، هر گونه در حقیقت رنگ متفاوتی دارد.

خط اصلی پایه برای رشد خوب گیاهان سرخ این است که آنها باید سالم باشند.

 بسیاری از آکواریومها از اصول اولیه غافل می شوند - گیاهان ناسالم به ندرت زیبایی شناسی را نشان می دهند. این به معنای درک شرایط رژیم کوددهی منظم ، کنترل خوب CO2 ، جریان ، مدیریت بستر ، و ماهیان است.

اکثر مردم نسبت به این بخش کم توجه هستند ، و فرض میکنند مخازن آنها "خوب کار می کنند" ،

پس از توجه به مراقبت از گیاهان ، می توان چند عامل خاص تأثیرگذار بر رنگدانه های گیاه قرمز را بررسی کرد.

گیاهان قرمز با تفاوت کمی به فاکتورهای مختلف واکنش نشان می دهند.

اول و مهمترین نکته :

نور است. نور مهترین عامل در کیفیت گیاهان رنگ و فتوسنتز است.

نور بیشتر و شدیدتر مشکلات جلبک را به وجود خواهد آورد ، برای همین وجود یک مخزن با اصول نگهداری حرفه ای مشکلات جلبک را کاهش میدهد.

چند گیاه وجود دارد که حتی در شرایط روشنایی متوسط نیز قرمز رنگ خواهد بود (Ludwigia sp red mini نمونه خوبی است) ، اما بیشتر روتالا ها و آمانیا برای دستیابی به پتانسیل تمام رنگی به نورپردازی شدید (در طیف مناسب / طول موج) احتیاج دارند.

 برخی مطالعات نشان می دهد که رنگدانه تقویت شده قرمز به عنوان نوعی ضد آفتاب برای سلولهای گیاهی عمل می کند. با توجه به این تئوری ، این حس  ایجاد میشود که افزایش شدت نور باعث می شود گیاهان رنگ شدیدتری بگیرند.

داشتن طیف قرمز / آبی قوی در سیستم روشنایی تأثیر دوگانه ای دارد.

 اولین اثر جلوه ای بصری است. اگر روشنایی قرمز قوی تری دارید ، گیاهان قرمز را بهتر نشان میدهد.

تأثیر دوم این است که روشنایی قرمز / آبی قوی باعث تحریک رنگدانه در بسیاری از گیاهان می شود ، این بدان معنی است که بسیاری از گیاهان قرمز در زیر طیف قرمز قویتر ظاهر می شوند.

به همین دلیل است که بسیاری از مجموعه های T5 با لامپ های مخصوص رشد صورتی ، گیاهان قرمز را بهتر از چراغهای LED تجاری سفید رنگ نشان میدهند.

اگر از نور قرمز بیش از حد استفاده می کنید و قرمزی یکنواخت را روی تمام گیاهان پخش کنید مخزن مصنوعی خواهد بود.

 

کاهش نیترات ممکن است برای دستیابی به اوج  قرمزی مهم باشد.

محدودیت نیترات شامل دوز کمتر نیتروژن در مخزن در مقایسه با سایر مواد مغذی است. این کمبود نیتروژن باعث ایجاد تاخیر در تولید کلروفیل در گیاهان خاص می شود و به آنها اجازه می دهد تا قرمزتر رشد کنند.

در برخی از گونه های خاص (Rotala rotundifolia ، ludwigia arcuata و غیره) کار می کند و تأثیر قابل توجهی بر دیگر گیاهان ندارد (Rotala macrandra & variants، Ludwigia pantanal، Althernanthera reineckii).

محدود کردن نیتروژن باید با دقت انجام شود زیرا گیاهانی که سطح مواد مغذی غنی تری را ترجیح می دهند در صورت کم بودن سطح نیتروژن  ممکن است خراب شوند. (به عنوان مثال ، Ludwigia pantanal).

بهتر است دوز کود نیترات مایع را کم و از کپسول های زیر بستر برای تامین نیتروژن استفاده شود.

نیترات با انجام سیفون منظم آب (من  20 تا 30٪ تغییر در هفته انجام می دهم) ، از پر شدن بیش از حد ماهیان جلوگیری کنید و از فیلترهای بزرگ (افزایش سطح  باکتریهای متابولیزه زباله های نیتروژن) استفاده شود.

در پایان من هم این  نکته رو اضافه میکنم . که گیاه آمانیا ک شرایط نگهداری متوسط رو به سخت رو داره. بعد از سیفون های منظم خیلی رشد و قرمزی مطلوبتری داره احتمالا بخاطر همین زباله های نینروژن هست )

 

گیاهان مناسب را انتخاب کنید!

همه گیاهان ساقه ای در زیر نور شدید  قرمز نمی شوند. به عنوان مثال ، برخی از انواع روتالا حتی در زیر نورهای شدید نیز سبز می شوند. بعضی در زیر نور قوی قرمز روشن ، اما نارنجی مایل به سبز مایل به زرد در زیر نور متوسط تا کم است. انتخاب گیاهانی که واقعاً پتانسیل قرمز شدن در شرایط مناسب را داشته باشند ضروری است. بررسی کنید که گیاه صحیح را خریداری کنید .

تغذیه مناسب نیز ضروری است.

  یک کود مایع کامل و مولتی ، همه آن چیز است که برای رسیدن به قرمزهای روشن لازم دارید.

این تصور غلط است که آهن اضافی برای قرمزی بیشتر مورد نیاز است.

  مانند همه گیاهان ، مقدار کمی از آهن مورد نیاز است ،

اما دوز آهن اضافی بیش از مقدار مناسب باعث افزایش رنگدانه قرمز یا شدت رنگدانه نمی شود.

در حالی که رنگدانه قرمز تولید شده توسط گیاهان حاوی آهن است ، گیاهان فقط به دلیل اضافه شدن آهن بیشتر  رنگدانه قرمز تولید نخواهند کرد کمی آهن مناسب است ، در حقیقت ، مصرف بیش از حد آهن احتمالاً به بی مهرگان مانند میگو (که نسبت به کاتیونهای آزاد مس و آهن بسیار حساس هستند) صدمه می زند تا به نفع گیاهان باشد.

 

 چگونه گیاهان قرمز آکواریوم را قرمز نگه دارید؟

معرفی 10 گیاه قرمز رنگ با سطح نگهداری نسبتاً آسان

تغذیه گیاهان

کود های محلول در آب یا ریشه؟

ما در مورد تغذیه گیاهان و کود دهی بسیار صحبت کردیم

لینک مطلب در کانال تلگرام

در مورد علائم کمبود ها در گیاه و چگونگی برطرف کردن آن

بطور کلی در یک مخزن ، گیاهان آبزی مواد مغذی را به راحتی از طریق برگها و ساقه هایشان جذب می کنند ، به خصوص که بسیاری از گیاهان آبزی به دلیل داشتن کوتیکول تکامل یافته روی سطح برگهای خود قادرند تبادل بهتری انجام دهند.

به نظر می رسد تمام سلول های سطحی قادر به جذب آب ، مواد مغذی و گازهای حل شده به طور مستقیم از آب اطراف هستند.

یک سوتفاهم ایجاد شده برای اکثر علاقمندان به آکواریم این است که کود های زیر بستر فقط مخصوص گیاهان با سیستم ریشه ای خیلی قوی هستند. و گیاهان ساقه ای قادر به جذب مواد نیستند.

یک نکته قابل ذکر هست که اصولا ریشه گیاه مخصوص استوار نگه داشتن یک گیاه در جریان های شدید آب و سیل آب ها و یا محل ذخیره سازی مواد مغذی است.

بین اندازه سیستم ریشه گیاه و ترجیح مصرف مواد مغذی از طریق بستر یا آب ارتباط کمی وجود دارد.

 

در این عکس تانکی را مشاهده میکنید که 6 هفته از راه اندازی آن گذشته است. (تانک خودمه )

بستر از نوع خاک ارگانیک باغچه و کود های کند رهایش تشکیل شده. بدون تزریق کود مایع

سمت راست گیاه قدح مریم کار شده که ریشه در بستر ندارد. این گیاه مواد آزاد شده از بستر را جذب کرده و به خوبی رشد میکند.

این آزمایش نشان میدهد که تغذیه از طریق بستر مواد مغذی کل تانک را تأمین خواهد کرد.

معمولا تغذیه از طریق ریشه باید هر دو یا سه ماه یکبار نسبت ب توده گیاهان انجام شود.

تنها نکته منفی تغذیه از طریق بستر این است که دقیق مشخص نمی شود که چه میزان مواد مغذی لازم است و آزاد سازی مواد مغذی به  چه نسبت است و در صورت اشتباه در دوز امکان اصلاح مشکلات سخت خواهد بود.

تغذیه از طریق ریشه ، برای بستر های تجاری یا خاک های دست ساز به مراتب بهتر از بستر های خنثی هستند.

 

 

کود دهی ستون آب

مهمترین مزیت تغذیه شاخ و برگ نسبت به کوددهی از طریق خاک این است که می توان از آن برای تهیه مواد مغذی گیاهانی که ریشه های ضعیف دارند استفاده کرد. جذب مواد مغذی نیز سریعتر است زیرا عناصر نیازی به سفر به سمت ساقه گیاه ندارند. میزان جذب زیاد از طریق برگ ها به این معنی است که کود کود کمتری در مقایسه با کوددهی زمین نیاز دارد.

همچنین در صورت اشتباه در میزان دوز می توانید با تعویض آب به راحتی شرایط را پایدار کنید.

 

آزمایش جو هاروی : هدف این آزمایش چگونگی رشد گیاهان در بستر غنی و بستر خنثی با کود دوز مایع بود

سمت راست بستر غنی یا کود های دیر رهایش.  سمت چپ بستر خنثی و کود مایع

 

 

 

همانطور که به طور خلاصه دیدید تغذیه از طریق بستر غنی و کود دهی با دوز مایع فرق آنچنانی ندارد و گیاهان در هر دو روش به خوبی رشد کردند.

فقط تعداد اندکی از گیاهان هستند که بستر های غنی را ترجیح میدهند مانند آلترانترا ، ولی به هر حال استفاده از بستر های غنی بسیاری از کمبود های احتمالی کود مایع را می پوشاند و گیاه را در مقابل کمبود ها پشتیبانی می کند.

 

دوز در ستون آب همچنین این تضمین را می دهد که مواد مغذی به تمام گیاهان ریشه دار یا معلق در آب می رسد.

نکته منفی اصلی تغذیه شاخ و برگ این است که وقت بیشتری می گیرد و بر خلاف خاک که امکان ذخیره طولانی مدت از مواد مغذی را فراهم می کند باید به طور مرتب انجام شود.

چرا یکبار در ماه کود مایع استفاده نکنیم؟؟؟؟؟؟

معمولا در این روش در اول ماه میزان مواد مغذی برای گیاهان به شدت زیاد است و گیاه خود را با آن شرایط سازگار میکند. با مرور زمان مواد کمتر شده و گیاه دوباره باید با شرایط جدید سازگار شود.

این کار موجب استرس در گیاه ، تولید آنزیم های سازگار کننده ، آزاد سازی قند و کربو هیدرات و در نتیجه فراخوانی جلبک ها خواهد شد.

ثانیاً نسبت به شرایط آب بعضی مواد مغذی رسوب خواهند کرد و از دسترس گیاه خارج می شوند.

پس منطقی است که دوز کود مایع در میزان کم و دفعات زیاد انجام شود.

 

چندین روش برای دوز کردن مواد مغذی در آکواریم ها مرسوم است.

روش ADA که از بستر های غنی و دوز کود مایع کم استفاده میکند.

یا روش دیگر تزریق سطح زیاد مواد مغذی و تغییر 50% آب در پایان هفته برای برقراری تعادل است.

تمرکز این روش برای رشد حداکثری گیاهان و در نتیجه حذف جلبک ها است.

معمولا این روش برای مخازن هلندی استفاده می شود

 

در هر صورت هر کسی نسبت به شرایط مخزن خود و تجربه باید کود دهی را انجام دهد.

ولی نکته جالب در مورد دوز کود دهی در تمام سیستم ها مصرف زیاد پتاسیم است.

 و فسفات کمترین میزان  را دارد.

از آنجا که در یک مخزن گیاهی با تعداد ماهی مناسب و سیکل کامل و قوی، نیترات و فسفات از مواد دفعی ماهیان قابل بازیافت است، با استفاده از یک دوز کود پتاسیم و آهن کلات می توانید از رشد و سلامت گیاهان مطمئن شوید.

نسبت مواد مغذی مناسب برای مخازن گیاهی بر حسب تجربه من    N:7 P:1 K:15

تامین دی اکسید کربن در زمان نور دهی هم سطح بهینه رشد گیاه را فراهم کرده و از استرس گیاه جلوگیری خواهد کرد.

برای دوستانی که با این صحبت ها و مطالب در کود دهی سر در گم می شوند توصیه می شود از یک کود مایع مولتی معتبر که حاوی تمام مواد مغذی باشد استفاده کنند.

 

با تشکر محمد صادق ذوقی

 

نحوه بازسازی یک مخزن

تنظیم مجدد یک مخزن

برای بسیاری از افراد ، این می تواند یک کابوس باشد.

مدیریت یک مخزن پایدار آسان است ، در حالی که مخزن های تازه تمایل دارند دوره بی ثباتی را پشت سر بگذارند.

 برای بسیاری از افراد این به معنای شیوع جلبک یا ذوب شدن گیاهان است ، اما اگر انتقال به خوبی انجام شود ، هر دو این موارد را می توان به حداقل رساند.

مهمترین مزیت تنظیم مجدد مخزن موجود در مقایسه با یک مجموعه کاملاً جدید ، این است که شما احتمالاً یک فیلتر بالغ ( پر از باکتری های مفید و سیکل شده ) و یک مخزن از گیاهان سالم متناسب با پارامترهای آب منطقه و سیستم نور خود دارید (با فرض اینکه شما اینها را نیز تغییر نمی دهید).

 

عناصر اصلی برای مدیریت

گیاهان

اگر بعد از تنظیم مجدد می خواهید گیاهان موجود را مجدداً کاشت کنید ، ضروری است که آنها را به گونه ای ذخیره کنید که استرس را کاهش دهد.

راه اشتباه که اکثر ما انتخاب می کنیم غوطه ور کردن تعداد زیادی از گیاهان در یک سطل کوچک است.

جمع شدن بیش از حد گیاهان ریشه دار در حجم کمی از آب می تواند منجر به ذوب شدن انبوه شود اگر برخی از گیاهان شروع به خراب شدن کنند امکان خرابی بقیه گیاهان هم هست زیرا همه چیز در همان محیط قرار دارد.

بدون جریان و تزریق CO2 ، تبادل گازی وحشتناک است.

یک راه بسیار بهتر این است که گیاهان را در کیسه های پلاستیکی مرطوب یا در رومه های مرطوب نگهداری کنید.

سپس آن را در جای خنک (16 تا 24 * C) بگذارید. این کار باعث کندی متابولیسم گیاهی و باکتری می شود. حتی ظریف ترین گونه ها معمولاً در این قالب تا یک هفته دوام می آورند. گونه های سخت می توانند چند هفته زنده بمانند. این کار به شما زمان بیشتری برای مدیریت بستر ، سیکل و جنبه های دیگر مخزن می دهد. ذخیره گیاهان به شکل مناسب نقش بسیار مهمی در جلوگیری از ذوب و جلبک دارد - زیرا گیاهان سالم از نظر جلبک مقاوم هستند.

این کار را نکنید. گیاهان آشفته شناور در یک سطل شلوغ - اگر مقداری پوسیدند ، کل دسته می تواند ذوب شود.

 

بستر

اگر قصد تغییر بستر را دارید ، باید حداکثر در طول یک هفته این کارو انجام بدهید.

به یاد داشته باشید که دیگر زمان لازم برای چرخه سیکل کامل بسترهای بسیار غنی از آمونیاک مانند ADA aquasoil را ندارید.  این بدان معنی است که در صورت استفاده از خاکهای غنی از آمونیاک ، گیاهان ظریف ذوب می شوند.

 اگر هنوز هم علاقمند استفاده از یک بستر غنی هستید، از یک لایه نازک (0.5 تا 1سانتی متر) از بستر غنی از آمونیاک در زیر بستر استفاده کنید ، اما برای بقیه بستر ضعیف تر (مانند Tropica) استفاده کنید.

 

اگر قصد تغییر صددرصد بستر را ندارید ( درصورتی که بستر قدیمی قابل استفاده مجدد است - دانه ها را نگه دارید و گرد و غبار ریز را دور بیندازید) ، مخلوط کردن آن با خاک جدید روش بسیار خوبی برای شروع فعالیت می در مخزن است. در چنین سناریویی ، بستر نباید کاملاً خشک شود.

برای افرادی که به دلیل مشکلات جلبک مخازن خود را مجدداً راه اندازی می کنند - بستر خود را دور نریزید  فقط به این دلیل که نگران اسپور جلبک در خاک هستید.

اسپور در همه جا وجود دارد ، با تلاش برای بارور سازی مخزن ، نمی توانید از جلبک ها جلوگیری کنید.

شما فقط می توانید با ایجاد یک محیط خوب از جلبک ها جلوگیری کنید و این باعث می شود که شرایط برای جلبک ها نامطلوب باشد. می توانید قبل از اضافه کردن گیاهان و دام ها (منظور ماهی و میگو )  از جلبک کش ها برای پاک سازی اسپور جلبک استفاده کنید.

 

فیلتر

فضای باکتری فیلتر برای ثبات مخزن (سیکل آمونیاک) بسیار ارزشمند است. من پیشنهاد می کنم در همان هفته / زمانی که تنظیم مجدد مخزن انجام می دهید ، آن را به هیچ وجه تمیز نکنید. این از ایجاد مزاحمت در محیط باکتری جلوگیری می کند (به جای محلول باکتر ساز کاملا کاربردی است ) همچنین ، معمولاً مقادیر زیادی زباله در مخزن جدید تولید می شود. منطقی است که فیلتر را در هفته دوم یا سوم پس از تنظیم مجدد سرویس کنید.

 

دکوراسیون

اگر دکوری دارید که به شدت تحت تأثیر جلبک ها قرار گرفته است -  میتوانید برای سنگ از سفید کننده ها استفاده کنید .

سفید کننده کاملاً بی خطر است زیرا به راحتی از بین می رود (تا زمانی که از سنگ متخلخل استفاده نمی کنید).

در غیر این صورت ، اگر شما واقعا حساس هستید ، می توانید به جای آن از پراکسید هیدروژن استفاده کنید ، که با گذشت زمان باعث بی ضرر شدن در آب و اکسیژن می شود. معمولاً برای چوب بهتر است از پراکسید استفاده کنید زیرا چوب جاذب است و ممکن است مواد سمی را جذب کند.

 

پس از تنظیم مجدد؛ مدیریت چرخه سیکل کوتاه

خاکهای تازه استفاده شده تمایل به ترشح برخی از مواد آلی ، آمونیاک و فرار دارند ، این محرک اصلی برای جلبک ها می شود و خاکهای فرار می توانند گیاهان ظریف را ذوب کنند.

به عنوان مثال ، Utricularia gramminifolia یک گیاه نسبتاً مناسب است ، اما بسیاری از آکواریوم باز ها از رشد آن ناکام هستند زیرا به خاکهای سیکل نشده / چه خاک خام و تجاری حساس است.

با فرض اینکه شما گیاهان را به طور صحیح مانند آنچه گفتیم نگهداری کرده اید ، چند روز استراحت دارید.  اگر بستر را تعویض کرده اید و از خاک تازه / تجاری استفاده می کنید ، توصیه می کنم موارد زیر را انجام دهید:

بلافاصله کاشت نکنید

مخزن را حداقل برای چند روز سیکل کنید - فیلتر را روشن کنید ، اما بدون نور ( در صورت نداشتن آب RO می توانید  برای از بین بردن کلر به ازای هر 10 لیتر آب یک میل آبلیو یا اسید سیتریک استفاده کنید ) کلر آب با این روش بلافاصله از بین می رود.  اینجوری کلر آب باکتری داخل فیلتر رو از بین نمی بره

در 2 روز آینده ، تغییرات آب زیادی تا (70٪) و استفاده از باکتر ساز (در صورت وجود) را بعد از هر تغییر آب انجام دهید.

این تغییرات آب برای از بین بردن مواد آلی و فرآورده های ناپایدار است.

اگر از بستر غنی از آمونیاک به عنوان پایه استفاده نکرده اید ، به دلیل استفاده از فیلتر پر از باکتری خود ، میزان آمونیاک در روز 3 صفر است. اگر اینگونه نباشد ، می توانید صبر کنید تا یک تا دو روز دیگر منتظر بمانید.

شما می توانید گیاهانی که از مخزن خارج کرده اید را دوباره کاشت کنید ، و شروع به کوددهی ، و اجرای CO2 کنید. این فرایند باید استرس انتقال برای گیاهان را به حداقل برساند و معمولاً از چرخه کوچک / ذوب جلوگیری می شود.

مشابه راه اندازی مخزن جدید ، تغییرات بیشتر آب و از بین بردن پوسیدگی گیاهان قدیمی باعث جلوگیری از بروز جلبک ها می شود زیرا مخزن بالغ می شود.

استفاده از شدت نور کم در چند هفته اول برای راه اندازی تازه ، یک ترفند هوشمندانه برای کسانی است که به طور مداوم درگیر جلبک می شوند.

 

با تشکر محمد صادق ذوقی

بستر در یک اکواریم گیاهی جزو مهم ترین پارامتر ها است

بستر میتواند ساده یا خیلی عجیب غریب باشد. 

اولین چیزی که باید ذکر کنم این است که بستر کاملا حیاتی است.
 این نقش مهمی در ایستم آکواریوم گیاهی ایفا می کند.
 بستر منبع مواد مغذی برای گیاهان است.
 در روی آن، میگو و ماهی شما را ایمن نگه می دارد. 
یکی دیگر از نکاتی که می توانم اضافه کنم این است که به ثبات پارامترهای آب و بسیاری چیزها کمک می کند. 

همچنین قبل از اینکه شما تصمیم بگیرید چه نوع بستری را بخرید،

شما باید نوع گیاهانی را که می خواهید کاشت کنید را شناسایی کنید.

زیرا آنها می توانند نوع خاصی از بستر را نیاز داشته باشند. 

برای مثال، از نظر تغذیه 
 دو نوع گیاه وجود دارد : 

1. فیدر ستون آب 
2. فیدر های ریشه

فیدر ستون آب اکثر مواد مغذی خود را از آب دریافت می کنند. فیدرهای ریشه مواد مغذی خود را از بستر به دست می آورند. 
بنابراین، اگر تصمیم گرفتید گیاه فیدر ستون آب داشته باشید،

هیچ دلیلی برای خرج کردن پول زیادی برای بستر غنی از مواد مغذی وجود ندارد.

 

چگونگی انتخاب بستر

بهترین مخلوط برای مخزن گیاهی چیست؟

خب، بستگی دارد. اساسا 3 پارامتر کلیدی وجود دارد ، و باید در نهایت اولویت بندی کنیم که کدام مورد برای ما مهم تر است. 

مورد اول 
INERT SUBSTRATES
بستر های خنثی 

مدیریت آسان
 قیمت ارزان 
و متاسفانه ضعیف در رشد گیاه

مورد دوم 
AQUASOIL
بستر های شرکتی 

آسان برای مدیریت
 عالی برای رشد گیاه
 اما گران است

 

بستر های تجاری از خاک پخته شده در دانه های کوچک سخت ساخته می شود. این امر باعث می شود در مقایسه با خاک خام که به راحتی هم زده می شود ، مدیریت آن بسیار ساده تر شود.  حاوی ماده آلی هستند که به آرامی تجزیه و جذب مواد مغذی برای گیاه می شوند ، این بدان معنی است که خاک ها به مرور زمان به آرامی تجزیه می شوند. ماده آلی و تخلخل بستر نیز مکانی برای تکثیر باکتریها را فراهم می کند. دانه ها فاصله منافذ قابل توجهی ایجاد می کنند که از تراکم و شرایط بیش از حد بی هوازی جلوگیری می کند. بیشتر آنها با کود اضافی غنی شده اند.

با گذشت زمان ، مقدار مواد مغذی آن کاهش می یابد ، و نیاز به دوباره پر کردن دارند.

 با این حال ، فواید ماده آلی و تخلخل مدت طولانی (1 سال) دوام خواهد داشت. گیاهان به طور کلی در خاک بهتر

از ماسه معمولی ریشه می گیرند ، بسیاری از گیاهان دشوار / در این بستر ها پایدارتر رشد می کنند.

در نهایت ، مهم نیست که چقدر یک بستر  تجاری استفاده می کنید ، کوددهی ستون آب هنوز هم نقش مهمی در

رشد بهینه گیاه دارد.

تنها مشکل بستر تجاری هزینه زیاد آن است.

 

تفاوت بستر های تجاری موجود در بازار در موارد زیر است.
 

میزان مواد مغذی

آمونیاک / مواد مغذی / محتوای ارگانیک - برخی از بستر ها به شدت با آمونیاک (ADA aquasoil) سنبله می شوند

و برخی دیگر (آمونیاک) ندارد . خاکهایی که به واسطه آمونیاک به شدت پر شده اند نیاز به تغییرات مکرر آب در طی چند هفته اول و / یا کشت خشک مخزن و یا استفاده از باکتر ساز به مدت 1-2 هفته قبل از کاشت دارند.        

قدرت بافر

بیشتر این بسترها حاوی ذغال سنگ نارس (پیت ماس ) هستند که باعث کاهش KH و بافر پایین آمدن pH

می شوند. مارک های مختلف سطوح مختلف بافر را بیان می کنند. اکثریت با هدف کاهش سطح pH به زیر 7 است

این یک محیط خوب برای بسیاری از گونه های گیاهی است.          

سختی دانه

بسته به نحوه پخت آنها و نسبت گل رس به ارگانیک ، برخی از آبزیان سخت تر است در حالی که بعضی از آنها نرم تر است. خاکهای پخته شده سخت می توانند شکننده تر باشند. خاکهای نرم برای نفوذ و اتصال به سیستمهای ظریف ریشه آسانتر است.

وزن

 

کاشت گیاهان آبزی در بستر با وزن مناسب بسیار آسان تر است.

کاشت گیاهان در بسیار سبک ، سخت و پیچیدتر است. 

ثبات     

سایز یکنواخت دانه ها برای کاشت  موثر است.

سفت نشدن و خرد نشدن دانه های درشت به مرور زمان از ویژگیهای یک بستر خوب است.

 

 

مورد سوم 
DIY DIRT CAP
بستر های دست ساز 

ارزان، عالی برای رشد گیاه، 
اما سخت تر برای مدیریت

این یک مسیر خوب برای افرادی است که بسترهای مبتنی بر خاک را می خواهند اما تمایلی به پرداخت قیمت بالایی برای بسترهای آکواریوم تجاری ندارند.

از خاک / باغچه اصلی به عنوان پایه استفاده می شود و از شن درشت (2 تا 5 میل ) به عنوان کلاه برای جلوگیری از بالاآمدن لایه خاک استفاده می شود. خاک های ساده ،مواد آلی کم  بهتر عمل می کند. از خاکهایی که بیش از حد خاک رس سنگین هستند بپرهیزید (اگر می توانید آنها را درون توپهای با اندازه کوچک قرار دهید و آنها را گرد کنید) ، یا مقداری ذغال سنگ نارس به آن اضافه کنید تا خاک رس شکسته شود. 

از خاک های سنگین کمپوست (یا استفاده بیشتر از یک اینچ) خودداری کنید. 

از آنجا که خاک یک محصول غیر یکنواخت است ، تشخیص مشکلات دشوار خواهد بود زیرا پیدا کردن پارامتر ها سخت تر است - مگر اینکه کسی را پیدا کنید که دقیقاً از همان خاک شما استفاده کرده باشد. 

من خودم به شخصه از این نوع بستر ها استفاده میکنم. اما مدیریت یک تانک تازه راه اندازی شده بسیار سخت است.

 

برای معدود افرادی که به مدیریت چرخه مواد مغذی و شیمی آب اطمینان دارند ، خاک می تواند در دستیابی به رشد بهتر گیاه مؤثر باشد. تنها نکته منفی این است که می تواند آب را کثیف کند - اما با تغییر بیشتر آب/ سیفون پس از کاشت و هرس ، به راحتی مقابله می شود.

 

 

درک مفاهیم PH  - KH - GH  به زبان ساده 

سختی  KH  آکواریوم چیست؟

سختی کربنات به اختصار KH گفته می شود. این در واقع اندازه گیری کربنات ها (CO3) و بی کربنات ها (HCO3) است که در آب حل می شود.

نگران نباشید! لازم نیست این کلمات را به خاطر بسپارید. فقط باید بدانید KH چیست و چرا اهمیت دارد. و این در واقع ساده است .

KH را به عنوان یک مانع محافظتی که pH شما را احاطه کرده است ، تصور کنید. از آنجا که آکواریوم شما اسیدها را ایجاد می کند  آنها به جای تأثیر در pH ،  KH را می خورند

با این حال ، این مانع دائمی نیست و به محض از بین رفتن ، pH شما آزاد است و میتواند نوسانات زیادی انجام دهد.

هرچه KH آکواریوم شما بالاتر باشد ، اسید بیشتری نیز می تواند قبل از اینکه pH اثر بگذارد خنثی شود.

KH نامرئی است. اگرچه در آب وجود دارد ، بدون کیت تست ویژه قابل مشاهده نیست.

همچنین ممکن است KH را که به عنوان قلیائیت آب از آن یاد می شود ، بشنوید.

 

نکته مهم: اشتباه نکنید  قلیایی با قلیاییت

قلیایی: انتهای مخالف مقیاس pH به اسید (که به آن باز نیز گفته می شود).

قلیاییت: اندازه گیری خنثی سازی اسید (KH).

و ممکن است KH را به عنوان زیر بشنوید .

• سختی کربنات
• سختی موقت
• قلیاییت کل
• ظرفیت بافری / بافر
• ظرفیت خنثی سازی اسید (ANC)

اینها همه قابل استفاده هستند. بنابراین ، اگر آنها را در این گفتگو شنیدید

 به یاد داشته باشید که همه آنها به یک مورد اشاره می کنند: KH

 

سختی کربنات به KH کوتاه می شود

زیرا از هجی آلمانی کلمه " Karbonate Hardness " گرفته شده است.

 

تفاوت بین KH و GH چیست؟

مبتدیان اغلب سختی کربنات (KH) را با سختی عمومی (GH) اشتباه می گیرند. در حالی که هر دو کلمه سختی را به نام خود دارند ، اما پارامترهای مختلف آب را اندازه می گیرند.

 

• سختی کربنات (KH): اندازه گیری کربناتها و بی کربناتها که در آب حل می شوند.
• سختی عمومی (GH): اندازه گیری منیزیم و کلسیم حل شده در آب.

اگر تا به حال شنیده اید که کسی بگوید . آب منطقه من سخت است آنها در مورد GH صحبت می کنند.

 

در طبیعت ، GH و KH دست به دست هم می دهند.

  اگر یک آبراه دارای GH بالایی باشد ، همچنین KH بالایی دارد.

 

اما آب شهر معمولاً طبیعی است .

در واقع ممکن است آب شیر شما دارای یک GH واقعا بالا باشد و یک KH بسیار کم

بنابراین ، فقط داشتن یک GH بالا به طور خودکار به معنای این نیست که شما KH بالایی نیز دارید.

 

چرا KH برای آکواریوم شما مهم است؟

همانطور که قبلاً به آن اشاره کردم ، KH مانع از تغییر اسیدها می شود.

 

تغییرات سریع در pH می تواند شوکه کننده باشد و حتی ماهی شما را بکشد.

 بنابراین ، بله ، این چیزی است که شما می خواهید از آن جلوگیری کنید!

این همان چیزی است که شما ممکن است از آن آگاه نباشید:

آکواریوم شما به طور مداوم اسید تولید می کند.

 

آن دسته از باکتری های مفیدی که در فیلتر شما زندگی می کنند ، می شناسید؟ ، آنهایی که هنگام سیکل مخزن معرفی کردید؟ خوب ، آنها مقصر هستند.

می بینید ، فضولات ماهی به آمونیاک تجزیه می شود. باکتری های مفید که در فیلتر شما زندگی می کنند ، آمونیاک را به نیتریت و سپس سرانجام به نیترات تبدیل می کنند.

اما این مورد . نیتریت و نیترات اسیدی هستند!

و از آنجا که آنها به طور مداوم در حال تولید هستند ، pH آکواریوم شما با گذشت زمان کاهش می یابد.

اگر KH شما کم یا غیر موجود باشد ، هیچ چیز نمی تواند این اسیدها را خنثی کند.

این منجر به افت ناامن در pH می شود که می تواند آب را برای ماهی و گیاهان سمی کند.

KH یک ابرقهرمان نامرئی در مخزن شماست که جلوی این کار را می گیرد. همانطور که می بینید ، مهم نیست که چه مقدار KH را در مخزن خود نگه دارید ، مهم این است که چه گونه هایی را نگه دارید.

نکته : آیا تاکنون سعی کرده اید که pH مخزن خود را پایین بیاورید ، اما متوجه شدید که این تغییری ایجاد نمی کند؟

KH مانع از تغییر است. قبل از تنظیم pH باید KH خود را کاهش دهید.

 

بهترین سطح KH برای مخزن شما چیست؟

سطح KH ایده آل کاملاً به آنچه در مخزن نگهداری می کنید بستگی دارد.

بیایید محدوده های پیشنهادی انواع مختلف آکواریوم را بررسی کنیم. در حالی که اندازه گیری ها می توانند به عنوان بخشی در میلیون (PPM) ذکر شوند ، من ترجیح می دهم از درجه سختی کربنات (dKH) استفاده کنم.

یک درجه dKH تقریبا معادل ppm 17.9 است

 

لطفا توجه داشته باشید ، توصیه های زیر فقط دستورالعمل های تقریبی هستند.

ماهی ، گیاهان یا بی مهرگان خاص شما ممکن است سطح KH دقیق تر را در خارج از این محدوده ها نیاز داشته باشد.

سختی KH در آب شیرین

• مخزن ماهی گرمسیری 4-8 dKH
• مخزن میگو 2-5 dKH
• مخزن سیچلاید آفریقایی 10-18 dKH
• مخزن دی 3-8 dKH
• مخزن گیاهی 3-8 dKH

در حالی که نوارهای تست آکواریومی در دسترس هستند که می توانند KH را نیز آزمایش کنند ،

من آنها را توصیه نمی کنم.

  بر اساس تجربه شخصی ،  نوارهای تست بسیار کم دقت تر از کیت تست مایع هستند 

ممکن است تعجب کنید .

چند بار باید KH آب آکواریوم خود را آزمایش کنید؟

خوب ، همه اینها به نتایج کیت تست شما بستگی دارد.

برای مخازن آب شیرین

4 dKH یا پایین تر: هفتگی KH خود را بررسی کنید.

5 dKH یا بالاتر:  ماهانه KH خود را بررسی کنید.

 

شما باید نه تنها مخزن خود بلکه آب شیر را نیز آزمایش کنید. این به شما درک بیشتری از چگونگی تنظیم KH در صورت نیاز می دهد.

 

چگونه KH را افزایش می دهید؟

آب آکواریوم خود را آزمایش کردید و می خواهید KH خود را بالا ببرید؟

بیایید نگاه دقیق تری داشته باشیم که دقیقاً چگونه می توانید این کار را انجام دهید.

1. آب را تغییر دهید.

بسیاری از منابع آب از KH به اندازه کافی برخوردار هستند که با تغییر آب ، سطح KH موجود در مخزن آب شیرین شما دوباره پر خواهد شد.

آب شیر خود را تست کنید و ببینید که بیش از 4 dKH است. در این صورت ، یک بار در هفته 25٪ تغییر آب جایگزین KH تخلیه می شود.

من به شدت توصیه می کنم که یک سیفون شن خوب بخرید و از آن برای بیرون کشیدن فضولات روی بستر استفاده کنید. انجام این کار به جلوگیری از ایجاد نیترات و کاهش KH شما کمک می کند.

 

 

2. بافر قلیایی

بسیاری از مارک های آکواریوم خط خود را از محصولات بافر قلیایی تولید می کنند. بسته به مارک ، آنها ممکن است برای افزایش KH به جوش شیرین ، خاکستر سودا یا فسفات تکیه کنند.

برای مبتدیان ، من شخصاً توصیه می کنم از یک بافر قلیایی نسبت به سایر روش های موجود در این لیست استفاده کنید زیرا این کار حدس و گمان را از تنظیم KH شما می گیرد.

از همه مهمتر ، یک بافر قلیایی وجود دارد که دقیقاً مطابق آنچه شما در آکواریوم خود دارید عمل میکند…

حتی بافرهای قلیایی وجود دارد که برای گونه های خاص ماهی طراحی شده است

از بافرهای مبتنی بر فسفات خودداری کنید. فسفاتها می توانند مواد معدنی ضروری مانند کلسیم و منیزیم را از آکواریوم شما تخلیه کنند.

همچنین ، میزان بالای فسفات می تواند به بروز شیوع جلبک ها کمک کند.

3. مرجان خرد شده

بله ، این دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد. مرجان خرد شده از صخره های مرجانی مرده است. از آنجا که از نظر کربنات کلسیم زیاد است ، مرجان خرد شده می تواند به تقویت KH مخزن شما کمک کند.

مرجان خرد شده می تواند با بستر شما مخلوط شود یا در یک کیسه توری قرار گیرد و به فیلتر شما اضافه شود.

بهتر از همه ، نیازی نیست که مرتباً آن را به مخزن خود اضافه کنید. شما فقط اجازه می دهید آنجا بنشیند و کار خود را انجام دهد.

 

چگونه کار می کند؟

آن اسیدهایی را که قبلاً در راهنمای آنها ذکر کردم به خاطر می آورید؟